Иремель — священная гора Башкирии

Иремель — священная гора Башкирии

Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала. Вершина горы Большой Иремель достигает 1582,3 метра над уровнем моря. При этом самая высокая гора Южного Урала – Ямантау – выше всего лишь на 58 метров. Если большинство южноуральских вершин входит в системы горных хребтов, то массив Иремель имеет обособленное положение вместе со своими предгорьями. Не удивительно, что у башкир Иремель издавна считалась священной горой. Для обычных людей она была закрыта для посещения. В наши дни эта вершина привлекает своими красотами множество туристов со всего Урала и из других регионов. Ежегодно здесь бывает несколько десятков тысяч человек.

Название горы Иремель считается очень древним, оно не имеет однозначного объяснения. Есть несколько версий:

• от башкиро-татарского «ырымлы» — «заколдованный»;
• от тюркского «ир» — «мужчина, герой, богатырь» и монгольского «эмээл» — «седло», «седловина», то есть «седло богатыря».

Горный массив находится на территории Республики Башкортостан, но на границе с Челябинской областью (со стороны которой добраться до горы проще), поэтому сразу два региона считают Иремель своей достопримечательностью.

Массив расположен в полосе наиболее высоких возвышенностей Южного Урала. Для этой местности характерны значительные высоты (до 1200-1600 м), большие амплитуды высот (1100 м), а также большое количество осадков (до 800 мм в год). Восточный склон Большого Иремеля, а также западный и северный склоны Малого Иремеля очень крутые (до 30-40°). Северный склон Большого Иремеля и юго-западный склон Малого Иремеля, напротив, сравнительно пологие (10-15°). На самых высоких точках образовались скальные останцы, на вершинах и склонах — обширные площади каменных россыпей — курумов. В целом для горного массива характерны закруглённые очертания рельефа.

Иремельский массив сложен главным образом кварцитовидными песчаниками и кварцитами, которые прослаиваются тонкими пластами углисто-глинистых сланцев. Эти породы сформировались в мелководной прибрежной зоне моря в среднем протерозое.

Массив включает в себя две основные вершины – Большой и Малый Иремель, соединённые длинной и пологой седловиной.

Описание горы Большой Иремель

Вершину горы Большой Иремель называют Кабан (с башкирского – стог). Подъем на саму вершину происходит по курумам. В отличие от большинства уральских гор, камни здесь небольшие и очень подвижные – «живые». Поэтому при подъеме потребуются внимательность и осторожность. Тут уже бывали несчастные случаи, в том числе с печальным исходом. Камни покрыты ярко-зелеными лишайниками.

Поднявшись наверх, путники попадают на плоское плато, на котором местами встречаются небольшие скалы. На вершинке одного из таких скальных выходов и находится высшая точка горы Иремель – 1582 м. Здесь множество флагов и ленточек.

В ясную погоду с Иремеля открываются потрясающие виды на многие десятки километров. Видны горы и хребты Аваляк, Бакты, Ямантау, Зигальга, Нургуш и многие другие. Внизу можно заметить Тыгынские болота.

Впрочем, Иремель часто скрыт облаками, а погода, как и в любых горах, быстро меняется. Обычно на вершине дует сильный, пронизывающий ветер. Так что одевайтесь теплее даже летом. Местами снег на склонах Иремеля долго не тает.

От вершины Большого Иремеля отходят отроги со скальными выходами: на северо-запад — Жеребчик (1250 м), на юго-запад — Синяк (940 м), а на северо-восток — так называемый Залавок.

Чтобы попасть на вершину Иремеля от поселка Тюлюк, нужно набрать в высоту 1 км. Это может сказываться на самочувствии некоторых людей, временами может закладывать уши от изменения давления.

При подъёме хорошо выражена высотная поясность. На склонах и у подножия произрастает хвойный лес. Сначала (в горно-лесном поясе) растут ели, пихты, березы. Далее идет подгольцовый пояс с редколесьем. На высоте 700-1000 метров произрастают реликтовые ельники — потомки елей, переживших, по мнению ученых, всемирное оледенение. С елей свисают красивые лишайники – наглядные показатели чистого воздуха. Еще выше начинается горно-тундровый пояс с карликовыми березами, стлаником, здесь встречаются северные ягоды (например, много брусники). Диапазон высотного положения границы мелколесий составляет 320 м (от 1105 до 1425 м), а вертикальная протяжённость горно-тундрового пояса — примерно 200 м. 57 встречающихся в этих местах видов растений занесены в Красную книгу, а 13 видов – эндемики.

Иремель притягивает не только обычных туристов, но также эзотериков и любителей загадок. Считается, что это место силы. Некоторые даже сравнивают его по значимости с горами Кайлас на Тибете или Белухой на Алтае. А в лесах в окрестностях горы Иремель встречаются сложенные из камней таинственные пирамиды. Их более десятка. Когда и зачем они были сложены – загадка.

В 2002-03 годах в посёлке Тюлюк работала экспедиция под руководством Ф.Н. Петрова. В результате был сделан вывод, что Большой Иремель является традиционным башкирским культовым центром (в том числе в наши дни). Ф.Н. Петров в книге «Традиционное мировосприятие народов степной Евразии» (Челябинск, 2006) писал:

«На уступах горы находятся традиционные культовые места башкирских родов. Местные информаторы сообщали нам об обрядах, проводящихся представителями башкирских родов в этих местах, как правило – в районе особо выделяющихся каменных выходов – так называемых «родовых камней». Так, в 2001 г. группа башкир устраивала у «родовых камней» благодарственный ритуал в связи с успешным поступлением молодого человека из этого рода в институт. Точные места расположения родовых камней башкиры тщательно скрывают от русских, опасаясь возможного осквернения».

Также башкиры рассказывали экспедиции о деревянной скульптуре у пика Жеребчик, которую они называют «Золотой бабой».

На Иремеле побывали многие известные путешественники, ученые, писатели. Во время своих экспедиций по Уралу и России на Иремель поднимались ученые-путешественники П.И. Рычков и И.И. Лепехин. Летом 1888 года эту гору посещал и выдающийся уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, описавший ее в своих очерках «Поездка на гору Иремель» и «Гора Иремель».

«Издали гора имела очень внушительный вид. Она сверху до низу состояла из одной сплошной россыпи — целая верста насыпанных в беспорядке камней. Такую голую каменную гору я видел на Урале еще в первый раз. Иремель распадалась на несколько вершин, связанных между собой широкими, болотистыми седловинами», – писал Д.Н. Мамин-Сибиряк.

Д.Н. Мамин-Сибиряк рассказывал, что незадолго до него на Иремель поднимался сам оренбургский губернатор. Для знатного гостя на вершине поставили палатку со всем необходимым для отдыха, с едой, вином и чаем. Когда губернатор был уже на горе, разразилась страшная гроза. Молния ударила прямо в палатку. Некоторых участников восхождения контузило, а проводника убило. Башкиры приводили этот случай как одно из доказательств, что Иремель – священная гора, что она не всех принимает.

В начале XX века основатель УОЛЕ и его бессменный секретарь О.Е. Клер рассматривал гору Иремель как один из вариантов размещения первой на Урале высокогорной метеорологической станции. Он писал:

«На Иремеле находится древняя (вероятно доисторическая) могила, приписываемая одному мусульманскому святому, к которой приходят на поклонение не только башкиры соседних уездов, но и киргизы из глубины своих степей, религиозные чувства которых ставят существенное препятствие к возведению там станции» (Записки УОЛЕ, т. 38, вып. 1, 1922).

В 2010 году здесь образован природный парк «Иремель». Но в том же 2010 году в Башкирии разразился громкий экологический скандал. Группа магнитогорцев, не искушенная заботой о природе, направилась на покорение священной вершины на внедорожниках и квадроциклах… На главную вершину вандалы заехать не смогли – помешал курумник, но лес и тундру испохабили знатно. Причем они объяснили свой поступок «благими намерениями» — мол хотели показать Иремель инвалидам. С осуждающим заявлением тогда выступил даже президент республики.

А в 2011 году энтузиасты из Магнитогорска выступили со странной и утопичной идеей построить у подножия горы Иремель город беспризорников. «Там нет производственных выбросов в атмосферу, не бывает кислотных дождей, а из земли идет энергия, которая очищает человека», – объяснил выбор места один из активистов — Станислав Зальмунин. По их замыслу, город беспризорников должен быть рассчитан аж на 10 000 сирот и включать в себя всю необходимую инфраструктуру.

Крупнейшее событие, проходящее на Иремеле — ежегодный чемпионат «Здоровый как лось». Это южноуральский аналог марафона «Конжак».

Гора Малый Иремель

Если на Большой Иремель всегда идут толпы туристов, то Малом Иремеле мало кто бывает. В отличие от почти ровного плато Большого Иремеля, на Малом встречаются целые скальные бастионы. А еще отсюда можно полюбоваться во всей красе Большим Иремелем.

Малый Иремель тянется примерно на 5 км. Он имеет пять примерно равнозначных вершин высотой от 1340 до 1450 м. Максимальная высота горы Малый Иремель 1449,4 м, что на 133 м ниже соседа. В западной части Малого Иремеля образовалась непрерывная зубчатая стена длиной более 600 м.

Большой и Малый Иремель соединены седловиной длиной примерно 3 км. Площадь горного массива Иремель сравнительно невелика: 12 км в длину и 8 км в ширину. Неподалеку берет начало знаменитая башкирская река Белая (Агидель).

Описание Иремеля в «Путеводителе по Уралу» В. Весновского 1904 г.:

«Иремель – одна из высоких и красивых вершин Урала. Долгое время она считалась наивысшей точкою Южного Урала… Прогулка на гору не представляет никаких затруднений и любителям горных экскурсий доставит много удовольствия… Не доходя ½ версты до вершины, на пути есть лесная избушка, где можно оставить лошадей. Тотчас отсюда начинается крутой подъем на вершину, причем идти приходится по громадным камням… В глубоких впадинах и лощинах горы снег сохраняется иногда в течение всего лета. Главная порода горы – белый или светлый, иногда розоватый и сероватый кварцит.

Иремель башкирское слово и в переводе значит «святая». Проводник-башкир считает всегда долгом напомнить туристу, чтобы он, поднимаясь на вершину, не брал с собою водки, не пел там песен и вообще не производил бесчинств, в противном случае он рискует навлечь на себя гнев Аллаха. Совершенно голая вершина Иремели представляет довольно ровное каменистое плато. Лишь с одной стороны на вершине возвышается целая стена острых угловатых серых кварцитов (шиханов). Центральную гору, наиболее возвышенную, окружает несколько гор меньших размеров, называемых «пасынками» Иремели. С обнаженной сопки Иремели в те дни, когда высоты бывают свободны от тумана и дыма, открывается поистине поразительный вид…

Между Большой и Малой Иремелью находится т.н. «Долина смерти». Она представляет пустынную, лишенную почти всякой растительности, логовину. Долина смерти имеет свободный доступ для одних лишь северных ветров, тогда как для южных теплых она закрыта горами».

Село Тюлюк

Большинство туристов идут на Иремель из села Тюлюк. Оно возникло еще в XVIII веке. Жители выжигали уголь для заводов. В наши дни благодаря большому турпотоку село Тюлюк нельзя назвать вымирающим, как значительную часть подобных уральских поселков. Несмотря на неважную дорогу и относительную отдаленность от городов, село производит очень благоприятное впечатление. Заброшенных домов почти нет. Здесь очень много баз отдыха для туристов.

Куда ни взглянешь, вокруг Тюлюка везде горы. Приволье для туристов, которые ходят из Тюлюка не только на Иремель, но также на Зигальгу, Бакты и другие горы. Около поселка – верховья реки Юрюзань.

Через все село протекает быстрая и живописная горная речка Тюлюк. Она берет начало между хребтами Ягодный и Аваляк, на уровне 900 метров над уровнем моря. На своем 26-километровом протяжении речка теряет 402 метров высоты.

В 3 километрах выше села река Тюлюк пробила себе путь в небольшом, но симпатичном ущелье. Это место называется урочищем Ларкина Мельница. При наличии времени туда тоже стоит прогуляться. Дорога к Ларкиной мельнице идет вдоль правого берега реки.

Видео

Смотрите небольшое видео про гору Иремель, которое я снял во время нашей поездки.

Как добраться до горы Иремель?

Хотя Иремель находится в Республике Башкортостан (в Белорецком районе), добираться сюда лучше со стороны Челябинской области. На автомобиле нужно выехать на трассу М5 из Челябинска в Уфу. В районе Бакала нужно повернуть на деревню Первуха (если едете со стороны Уфы, то нужно свернуть с М5 на Юрюзань), далее на Меседу и следовать по указателям на Тюлюк. Хорошая дорога постепенно заканчивается, но проехать можно на любой машине. Общественный транспорт в Тюлюк почти не ходит, так что лучше ехать на машине. Дорога на Иремель начинается с юго-восточной окраины Тюлюка (по сути является продолжением главной улицы). На окраине села машины стоит припарковать и далее идти пешком.

GPS-координаты КПП природного парка: N 54º 33.639´; E 58º49.641´.

GPS-координаты вершины горы Иремель: N 54º 31.200´; E 58º50.552´ (для смартфонов 54.52º 58.842533º).

На КПП за вход на территорию природного парка берут небольшую плату. На КПП тропы расходятся. Тропа, идущая прямо (нижняя), короче на 1 километр, но более грязная и скользкая, особенно в начале. Левая немного подлиннее, но зато посуше, с нее можно также попасть и на Малый Иремель.

Подняться на Иремель и вернуться в Тюлюк вполне реально за один день (если выйти утром). Примерный километраж от поселка Тюлюк до вершины – 14 км в одну сторону. Сориентироваться поможет приведенная ниже карта. Удачных путешествий!

Павел Распопов

Литература:
Весновский В.А. Путеводитель по Уралу. — Екатеринбург, 1904.
Петров Ф.Н. Традиционное мировосприятие народов степной Евразии. – Челябинск, 2006.
Шиятов С.Г. Опыт использования старых фотоснимков для изучения смены лесной растительности на верхнем пределе её произрастания // Флористические и геоботанические исследования на Урале. — Свердловск, 1983.

Читайте также:

• Флеровский А.П. От Саткинского завода до горы Иремеля (1911 г.)
• Д.Н. Мамин-Сибиряк. Поездка на гору Иремель. Из летних экскурсий
• Д.Н. Мамин-Сибиряк. Гора Иремель (1894 г.)

Подъём на гору Иремель: как одеться, что взять с собой и приз в конце пути

В середине августа 2020 года я поднималась на гору Иремель в группе. Мы приехали на автобусе из Удмуртии, нас было 43 человека.

Иремель, как мы узнали, вторая по высоте вершина Южного Урала. Название переводится по-разному. Башкирское «ырымлы» переводится как «заколдованный». На тюркском «ир» означает «мужчина», «богатырь», «герой», а монгольское «эмээл» трактуется как «седло». Вместе получается «седло богатыря». Эта гора считается священной у башкир, а у других местом силы.

Но мы сюда приехали не за чужой силой, а проявить свою при подъёме. Дома группой с руководителем мы еженедельно ходили на пешие прогулки по 10-15 км, посему считали себя чуть подготовленнее, чем остальные поднимавшиеся.

Как добраться

Мы ехали на заказном автобусе. Заплатили деньги и спали всю ночь, обозначив водителям пункт назначения: с. Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области. Хотя гора граничит с Белорецким районом Башкирии, не перепутайте! Можно отмотать и на личном транспорте, забив в навигатор координаты 54°36’43″N 58°46’11″E Если ехать по трассе М5 Уфа-Челябинск, свернуть нужно на Юрюзань, далее на Меседу и по указателям на Тюлюк. Если двигаться из Челябинска на Уфу, повернуть нужно в районе Бакала на деревню Первуха. Дорога со временем будет всё хуже и хуже, но добраться можно без проблем. На машине, но не на общественном транспорте!

С кем ехать

Мы шли группой. Параллельно с нами на гору поднимались и семейные люди. Судя по лицам и капризам детей (около 10 лет), у родителей была двойная нагрузка)) С кем же лучше ехать? Давайте посмотрим… В группе вы можете познакомиться с Новыми людьми, идти вместе Весело, есть кого Попросить сфотать, Поделиться эмоциями, Поговорить. Не заблудишься и Не отстанешь. И рядом Поддержка, если понадобиться лейкопластырь или закончится вода, чай. Гипотетические минусы группового похода, что Нет возможности уединиться, где-то приостановиться, помолчать о своём. Действует Единый регламент для всех: скорость движения, остановки, перекусы. Поход с семьёй — Объединяющее мероприятие. Будут Совместные фото, разговоры, воспоминания. С родственниками, знаешь, на что Рассчитывать, в курсе их плюсов и минусов. И близкие могут По-другому раскрыться в нестандартной обстановке: стать ещё ближе. Минусы? Разве что шанс Познакомиться в новом месте с новыми людьми практически равен нулю, поскольку фокус будет только на своих. “Слабости” характеров в дискомфортной обстановке могут превратиться в Манипуляции. Дети этим хорошо умеют пользоваться))

Что надеть

Слышала, что погода в горах меняется часто. После поездки я ощутила это кожей. Вопрос, что надеть, отнюдь не мадамский: красиво или нет будет смотреться на фото… Какую одежду взять с собой, в первую очередь, вопрос вашего здоровья. На всём пути необходимо соблюдать идеальный личный климат-контроль. Вам не должно быть жарко, потому что вы вспотеете и потом вас продует на ветру. Вам не должно быть и холодно, потому что тот же ветер заморозит вас до нитки.

Единственная константа в горах — это ветер. Остальное — облачность, температура, осадки — как повезёт, и даже прогноз бессилен.

Плюс к этому нужно постоянно учитывать физическую нагрузку: что вы идёте и идти надо далеко и высоко. Организм нагревается, когда действует, и остывает, когда остановка. По мере подъёма в гору усиливается влажность, которая знает, как залезть под кофту. Пот на теле, конечно, в иней не успеет превратиться, но всё равно неприятно. Выход такой: иметь при себе весь набор — от купальника до дождевика, и желательно чтобы одежда была легкая и помещалась в рюкзак. Я лично так и сделала и ни о чём не пожалела, потому что ровным счётом пригодилось всё за один день. Внизу, когда шли по лесу у подножья, хотелось искупаться в горной речке, смыть пот, охладиться. Когда вышли из леса и стали подниматься по камням горы, ветер обнажился и я достала куртку. Совсем наверху, в тумане надела шапку и укуталась в ветровку, чтобы сберечь влажное от мокрой футболки тело. (Если бы была в горах ОДНА, то переоделась бы в сухую футболку без вариантов). Конечно, набор будет зависеть ещё и от времени года, когда вы поднимаетесь. Я рекомендую исходя из августовской погоды такой рецепт:

• футболку на сменку;
• если кофту, то флизку;
• куртку/ветровку однозначно;
• головной убор ветронесдуваемый;
• штаны спортивные, удобные, на манжете внизу, чтобы не болтались;
• очки на любителя;
• обувь… Да!

Тоже архиважно! Поговорим об этом подробнее.

В какой обуви идти

Здесь надо подумать крепко и пересмотреть, а лучше дома заранее протестировать то, что вы собираетесь надеть в горах. Иначе на гору вы не заберётесь, а посмотрите в бинокль.

Обувь должна стать вашим помощником при восхождении, а не отвлекающим, раздражающим или болевым моментом. Это инструмент. Подготовьте его.

1. Идти нужно 30-35 тысяч шагов, примерно 14 км в одну сторону
2. Идти не только вперёд, но и вверх больше 1 км
3. Идти по скользким валунам, корням деревьев, камням с лишайниками
4. Может пойти дождь и добавятся лужи: ноги могут промокнуть и замёрзнуть
5. При длительном хождении стопы ног, как правило, отекают, и обычная обувь становится мала, в результате появляются мозоли

Ясно одно: ноги устанут и замараются. Но мы можем оптимизировать сей момент. Как?

Наши ребята практически все шли в кроссовках. Я же надела старые кожаные ботинки аж с натуральным мехом московской фабрики “Спартак”. Вначале я пофыркала: ногам было тяжело (обувь зимняя), нога в ней свободно гуляла, так сказать. Ботинок не так плотно облегал ступню, как кроссовок. В какие-то моменты это было даже небезопасно, когда на камнях подошва должна была чувствовать сцепление с дорогой, а она, толстокожая, молчала. Чувствовала себя гейшей в деревянных японских сандалях))

Но мы же помним, что это горы и погода там переменчива, как характер девушки… И уже на самом верху я сказала ботинкам спасибо. Когда прыгала с камня на камень, когда на ногу падало что-нибудь — я не боялась. Они, как броня, защищали мою стопу.

И ноги не замёрзли ни разу. Та же свобода внутри ботинка пошла на плюс: при отёке стоп я не чувствовала зажимов и было их естественное проветривание. Когда по возвращении в автобус я в экстазе сняла ботинки — мои ноги оказались самыми чистыми! Всю дорожную грязь они взяли на себя.

Что и когда покушать

Не стоит поход в горы и разгрузочный день совмещать в один. Организм будет испытывать серьёзную нагрузку и перед началом похода убедите его, что сегодня у вас нет намерения его заморить. Позавтракать необходимо сытно, но не как на убой. Чтобы двигаться легко и для этого были естественные силы, а не рэтбул, который окрыляет. Перекусы на привалах можно делать из фруктов (яблоки, бананы, фитнес батончики) и обязательно пить! Из напитков лучше взять что-то тонизирующее, что вам подходит: изотоник, тоник, минералка, вода с лимоном… А вот на победном верху можно и желательно поесть не торопясь, смакуя из контейнера кашу с тушёнкой, например, бутерброды, куриный бульон. Горячий чай из термоса здесь вообще господин! А вприкуску с шоколадом так вообще… напиток Богов! Это я так, для примера. Понятно, что у каждого “свои Бога”, как и предпочтения в еде. Важно, чтобы это было питательно и вкусно. Чтобы ваша вкуснотень оправдала своё занятое место в рюкзаке.

Полезные мелочи

Не могу не написать о поджопнике или точке, как называют её туристы. Это пенка на резике сзади, чтобы можно было где угодно присесть и не замёрзнуть, не замараться. Ребята, возьмите, не пожалеете. С ней вы всегда найдёте, где приземлиться. Да хоть там же, где стоите. И холодные камни, и мокрые лавки на тропе вам не страшны. Весит немного, не мешает. А сидеть с ней тепло и чисто. Одни плюсы. Дождевик тоже из разряда малогабаритного, но в дождь спасательного. Если он вам пригодится, вы вспомните, что мал золотник да дорог. Деньги! Оказывается, и в горах есть, где их потратить)) Некоторые туристы, пожилые или родители с детьми, чтобы сэкономить силы, самое начало пути, порядка 6 км по лесу — от деревни и практически до кпп — могут проехать на буханке, заплатив за это удовольствие по кочкам 250 руб. с человека. На кпп за вход в природный парк необходимо заплатить 100 руб. Можно ли его обойти или нет — не знаю. И стоит ли, решать каждому. А кто сюда приехал надолго или с целью отдохнуть, может вообще себе снять здесь жильё: и гостевые дома есть, и частники сдают. Цены варьируются от сезона. Большинство из них предлагают баню. Те, кто спустятся с гор, поймут, почему за неё хочется заплатить любые деньги. Ну, и еду можно купить/докупить, если забыли. В деревенских ларёчках рады отоварить туристов.

Красные камни

Вы уже наверно запомнили читать, что погода в горах переменчива. Вот вы подошли к горе, было солнце, и вдруг бах! навалился такой туман, или облако, что дальше 5 метров не видно ничего! Куда идти? Чтобы не сбиться с пути при подъёме, камни на тропе местные (наверно?) покрасили красной краской, чтобы на них можно было ориентироваться, как на маяк. Классно, да?! Я тоже удивилась такой замечательной придумке, поскольку нечастый гость в горах. Эдакая Ариаднина нить… Признаюсь, были моменты, когда стояла в тумане и не видела, что впереди вверху, что внизу сзади. И не упускала из виду красный камень, чтобы не отбиться от стаи в панике.

Для чего всё это

Вот мы разговариваем пока всё о насущном да материальном. И не зря… Всё это для того, чтобы там… на тропе… наверху… ничто не отвлекало вас от неземной, дословно небесной красоты. Что вы почувствуете, что тронет вашу душу, какие инсайты посетят — известно будет только вам. У каждого свой рай. Рекомендация одна: побудьте с этим. У местных, есть легенда: если взять камень с самого начала пути, загадать что-нибудь и отнести его на вершину горы, — загаданное сбудется. Чем больше камень, тем быстрее… Проверим? Не забудьте вознаградить себя за восхождение. Это не шутка. После будней важен праздник. Придумайте для себя что-нибудь. Понятно: сделать красивые фото, оставить камень с желанием, пошептаться с ветром, поднять чашку с чаем, поблагодарить себя за взятие новой высоты. Мы, например, с сестрой спели в облаке))

Там нет сектора приз — его необходимо создать самим! Сказать спасибо душе, что не испугалась. Поблагодарить тело, что смогло! Поставить засечку на посохе жизни: я сделал/а это, я смог/ла. Мне лично захотелось помолчать. Горы разговаривают тишиной, хотелось послушать, о чём они говорят.

После всего

Пустой рюкзак, переполненная память телефона, прохладный дождик и вскипевшие суставы. Все эмоции украла тропа, наполнив взамен спокойными минутами в облаках и божественной пустотой. В конце пути хочется снять обувь, задрать ноги вверх, перекусить, поспать и в горячую баню! Нет, сначала в баню, а потом поспать.

Наше путешествие закончилось в автобусе в позе зю. А на этом предложении, похоже, закончится моя статья. Иремель тронул меня. Буду рада видеть ваши сердечки, если статья о нём тронула вас. Я старалась вспомнить всё и описать полно, но если что-то упустила — задайте, пожалуйста, вопрос или напишите поправку в комментариях, постараюсь ответить и дополнить свой рассказ. До новых свиданий, дорогие. С уважением к вам, Елена Дектерева.

Понравилась статья? Поделись!

• Вконтакте
• Одноклассники

Мошенники одевают женщин вместо вечерних нарядов в ночные сорочки. Мой отзыв Как сделать лимонад в домашних условиях

10 комментариев

Автор: Елена Дектерева

Тоже волновалась по этому поводу, потому что большинство наших были в кроссовках. Но я не пожалела ни минуты, потому что были камни и ноге было спокойнее в тяжёлой обуви, как ни странно. Во-вторых, погода в горах быстро меняется. Было солнце, потом налетели облака, и закапало. По грязи, по лужам и мокрым камням опять сподручнее оказалось в ботинках. У меня так.

Автор: Елена Дектерева

Рада, что статья Вам пригодилась) И фото улыбнули))

Автор: Елена Дектерева

Спасибо за Ваш отзыв, Екатерина. Рада, что Вам понравилось, буду стараться писать дальше также. Теперь Вы меня вдохновили написать и о посещении Таганая, под Златоустом))

Автор: Елена Дектерева

Здорово, Анна! Не сомневайтесь ни минуты и при же возможности езжайте на Иремель. Рада, что имела честь познакомить Вас с этим прекрасным местом.

Автор: Елена Дектерева

БлагоДарю за незабываемое совместное путешествие))

Оставить комментарий

Подписка на статьи

Социальные сети Делюсь интересной информацией не только на блоге, но и в социальных сетях! YouTube Вконтакте Одноклассники

• Не рекомендую
• Рекомендую
• Вкусная еда быстро
• Для здоровья
• Заработок в Интернет
• Компьютер глазами девушки
• РукоТворчество
• Поём втроём
• Ижевск и Удмуртская Республика
• Житейские Советы
• Коучинг по-простому
• На досуге
• ФИНансовый СТРИПтиз

Подпишитесь, чтобы Не Пропустить Новое

Давайте станем теми переменам, которые хотим получить в жизни.

• Поделюсь тем, как делаю это я
• Подпишитесь на статьи бесплатно

Сегодня — лучший день для того, чтобы начать.

С уважением,
автор этого блога
Елена Дектерева

Поход на гору Иремель | Восхождение на гору Большой Иремель | Фото

Мы продолжаем наш рассказ о природном парке «Иремель» и его главной вершине горе Большой Иремель. Напомним, что это вторая по величине вершина Южного Урала. В первой части мы рассматривали общие вопросы: как добраться, связь, маршруты, где взять воду, как одеться для однодневной прогулки. В этой части мы расскажем про наш поход на Иремель, который начался из села Тюлюк.

Приехал я в село на автомобиле довольно поздно, примерно в 21:00. Переночевал около одноименной реки.

Где можно переночевать в Тюлюке, расскажу в отдельной статье.

Из села Тюлюк до поста «Тюлюк» природного парка «Иремель» пешком

Вышел из села в 12:00, что позднее, чем планировалось.
Как я и писал в первой части, дорога до стоянки, до которой возят на внедорожниках, грунтовая, каменистая, с периодическими лужами. По ней довольно легко идется, набор высоты очень плавный: с 550 метров в Тюлюке и до 900 метров у поста природного парка.

До этой полянки для отдыха, которая является и конечной точкой заброски на машинах, я дошел примерно за 3 часа.

После нее на дороге обнажаются лежневые бревна, а потом и вообще такое бездорожье, что не стоит туда соваться на машинах.

Тем более что пост близко, а после него все равно только пешком. Поэтому даже если вы и собираетесь доехать максимально близко к Иремелю на своей машине, скорее всего, повышенной проходимости, то оставляйте ее на полянке-стоянке.

Пост «Тюлюк» природного парка «Иремель»

Официально он называется Контрольно-Информационный Пост (КИП) «Тюлюк» природного парка «Иремель». На посту всегда есть сотрудник, который вас зарегистрирует и ознакомит с правилами посещения, которые также есть на стенде. Также есть карта официальных маршрутов и список официальных стоянок (правда стоянок уже больше, об этом в первой части).


Если сотрудника нет, то его стоит дождаться. В моем случае человек ходил за водой, а есть ведь и более неотложные дела. Зарегистрироваться необходимо, так как это в первую очередь ВАША безопасность. Сообщая, на сколько вы собираетесь идти в природный парк и в каком месте будете выходить, вы даете сотрудникам информацию, через какое время стоит обеспокоиться и уже организовывать поиски в случае, если вы не вернулись в контрольное время (а последнее периодически случается). Посещение природного парка платное, в 2017 году стоило 60 рублей за проход. На посту вы можете отдохнуть и перекусить.


На посту я также узнал о том, что горы Малый Иремель и Сукташ, входящие в горный массив Иремель, являются заповедной зоной. Дело в том, что только на Малом Иремеле произрастал уникальный подвид Родиолы Розовой (Золотой Корень). И ее практически полностью уничтожили неконтролируемым сбором. Биологи спасли одни из последних экземпляров, размножили их в питомнике и высадили снова. Поэтому официально эти вершины посещать нельзя. Надо дать возможность природе восстановиться.
На посту можно выбрать, какой тропой пойти: верхней или нижней (а может потом и средней). Я решил выбрать верхнюю тропу, чтобы сделать кольцевой маршрут и вернуться по нижней тропе.

Верхняя тропа на Иремель

По верхней тропе сразу начинается плавный подъем. Тропа маркирована (красные метки), и потеряться сложно. Пока мы идем по горно-лесному поясу с преобладанием таежного леса. Ели и пихты, произрастающие тут, являются потомками реликтового леса возможно пережившего последнее оледенение.

Периодически встречаются таблички с призывами соблюдать чистоту и бережно относиться к природе. Встречается первая каменная река, или курумник.

Если человек первый раз видит это явление, то оно, конечно, впечатляет. Причины возникновения курума чуть позже.

Гора Сукташ

Первоначально я собирался первую ночевку в природном парке «Иремель» устроить именно тут — у подножья горы Сукташ, и встретить на ней рассвет. Но в связи с новой информацией о заповедной зоне я изменил свои планы. Конечно, можно было все равно встать на этой стоянке (СН1), но времени до вечера еще было, и я решил дойти до подножья Большого Иремеля. Табличка на дереве служит предупреждением, надо быть очень внимательными при подъеме. Травму не совместимую с жизнью получить легко.


А это стоянка СО1 (на нашей карте) – одна из официальных стоянок, довольно серьёзно оборудованная под большую группу. Вода рядышком в ручье. Можно найти этот же ручей на верхней тропе, а можно спуститься по небольшой тропке из лагеря.

Еще одна официальная стоянка на нашей карте отмечена как СО2. Воду можно взять на предыдущей стоянки СО1 (расстояние между этими двумя стоянками 650 м).

Среди леса начинают появляться сочные травянистые поляны – альпийские луга, а хвойная тайга потихонечку отступает. Гора Сукташ периодически показывается среди леса и манит своими скалами, кажется, до него рукой подать.

Впервые показывается Большой Иремель. Еще одно название Иремеля — Кабан. Переводится с башкирского как «стог». Да, похож. И отсюда становится ясно, что этот стог совсем немаленький по сравнению с хвойным лесом вдали!

Следующая стоянка СО3 не особо приметна. По карте рядом с ней есть родник, честно говоря, я не проверял этот момент вживую на данной стоянке (но отметка о роднике есть и на карте, которая висит на посту «Тюлюк»).

Далее следует туристическая стоянка СО4, а рядом с ней отличный источник воды – начало одного из истоков реки Карагайка. От этой же стоянки уходит тропа на Малый Иремель.

Начиная с этой стоянки, верхняя тропа становиться довольно грязной и в дождливое время возникает легкая заболоченность. Не критично, но идти в одних кроссовках без сменной обуви было бы некомфортно, ноги однозначно промокнут.
Довольно скоро доходим до развилки на Байсакалово . Это еще один маршрут на Иремель, но уже берущий свое начало в деревне Байсакалово. На этой же развилке располагается туристическая стоянка СО5. Надпись на табличке как нельзя кстати. Только вот, похоже, понимание возникает не у всех. В некоторых случаях, когда «мы» уходим, остаются кучи мусора, их ли мы хотим видеть на туристических стоянках или под каждым кустом? Конечно, сотрудники парка вскоре ликвидируют этот мусор, но не надо перекладывать личную задачу каждого из нас на других (а пока мусор лежит и отравляет все вокруг). Ведь это так просто: унести с собой облегчённый вариант того, что принес (упаковка еды).

Постепенно выхожу из зоны редкого леса, тропа в этом месте проходит прямо у подножья Большого Иремеля и выходит на горно-тундровое плато. Это подгольцовый пояс. Гольцами называют оголенные скалистые вершины.

Нашел один из источников, отмеченных на плато перед Большим Иремелем. На своей карте отметил его как В6, он совпадает с координатами, отмеченными на карте OSM. В засушливые годы, говорят, источники на плато могут пересыхать. Так как это место отмечено на истоке одного из рукавов реки Карагайки, то если в засушливый сезон его тут нет, надо будет просто пройти дальше по руслу реки (оврага).

Палатку поставил невдалеке от верхней стоянки, решив оставить ее более многочисленной группе туристов. А сама она находится рядом с источников воды В6. Верхняя стоянка, кстати, не отмечена каким-либо знаком, так как жечь костер там нельзя. Причем его реально не стоит жечь. Не потому что запретили какие-то экологи, а потому что дров в округе очень мало и тундровый пояс уязвим. Такова природа этого высотного и лесного пояса: деревьев здесь мало. И не забываем про то, что посещаемость природного парка «Иремель» очень высока: 100-200 человек в будни и около 500 и больше человек в обычные не праздничные выходные. Если же все будут жечь костры, то в округе очень быстро образуется пустошь и тогда нечего будет созерцать всем нам, незачем будет приезжать. Выход: как вариант, ходить в поход с газовой горелкой.

С одной стороны палатки просматривалась тропа вдоль подножья Большого Иремеля, с другой виднелся Малый Иремель. А еще по вечерам в низинах и тени немного увеселяли жизнь комарики. Странно, но они были какие-то на удивление вежливые комары, впивались не с разгону (в отличии от сибирских). Когда сильно доставали, использовал накомарник.

Солнце клонилось за горизонт, раскрашивая стог Большого Иремеля в багрянцевые тона.


Итого от Тюлюка до верхнего лагеря по верхней тропе я прошел за 7 часов. И реальное расстояние получилось более 15 км, а не 14, как по треку, в связи с заходами на все попадающиеся стоянки и их осмотр. Времени затратил больше, чем планировал, но я сильно не торопился, фотографировал и делал остановки на передышки (средняя скорость в движении 3,5 км/ч).

Восхождение на Большой Иремель

С утра накрапывал дождик, способствовавший высыпанию после ходового дня. На восхождение пошел в обед (при хорошей погоде восхождение правильно делать с утра). При подъеме хорошо видно, как субальпийские луга с травами переходят в горную тундру, местами криволесье с кустарничковыми. А далее начинается гольцовый пояс. Слева отрог большого Иремеля, иногда называемым Жеребчиком, но по картам гора Жеребчик (1183 м) чуть дальше, и с этой точки обзора он не виден.

Справа мы видим другую часть «подковы» горного массива Иремель. Слева — направо: скалистая гора Сукташ (1393 м) (с башкирского «острый камень»), средние безымянные вершины и самая правая, с небольшим бугорком-вершиной, — это Малый Иремель (1449 м).

Начинаю планомерный подъем в гору, представляющую из себя почти сплошное нагромождение камней, называемым курум. Дело в том, что Уральские горы это старые горы, одни из древних гор на планете. Когда-то они были выше, но естественная эрозия и резко континентальный климат (холодная зима и жаркое лето) делают свою дело. Камни то нагреваются, то охлаждаются дождями и ветрами, зимой замерзшая влага в трещинках превращается в лед и трещины расширяются. Постепенно вершины разрушаются и под силой тяжести перемещаются вниз. В этот процесс трудно поверить, особенно глядя на каменные реки из курумника. Как она может «течь»? Как эти массивные глыбы могут куда-то перемещаться? Что же это должны быть за горы, которые раскололись на столько обломков? Но когда узнаешь возраст Уральских гор – около 350 миллионов лет — вопросы отпадают сами собой. Время многое меняет.

Еще не забываем о технике безопасности при восхождении по курумнику. Есть такое понятие как «живой камень» — это когда камень качается, когда вы на него наступаете. Причем живыми могут быть огромные камни по несколько тонн. Со всеми живыми камнями надо быть очень аккуратными. Он может поехать, перевернуться и так далее. И можно получить серьезную травму, иногда не совместимую с жизнью. С мокрым курумником надо быть внимательны в разы.

Склоны Иремеля сложены метаморфическими породами, такими как кварцевый песчаник, темно-серые и черные сланцы. Порода сланец характерна свой слоистостью. Камни покрыты накипными желто-зелеными лишайниками и листоватыми лишайниками, в трещинках мхи.

Поднимаясь выше, я заметил на склоне камни, торчащие вверх, словно зубья дракона! Издалека казалось, что они стоят полукругом, и пришло еще одно сравнение, что это похоже на раскрытую пасть песчаного червя из фантастического романа Френка Герберта «Дюна». Вблизи оказалось, что стоят они не кругом, а довольно хаотично, но все равно это удивительное творение природы.

Тем временем мы выходим на гольцовые пустыни (гольцовый пояс). Этому поясу характерны почти голые каменные россыпи, горные тундры, скудная растительность. Подобные картины можно наблюдать и на Северном Урале, и, например, на плато Путорана. Приметил такие растения, как Лаготис Уральский, Незабудка, другие не опознал.

Уральские горы в античных источниках упоминаются как Рифейские, или Рипейские, отделяющие Европейскую современную часть от Сибирской, воспринимаемой как мир вечного холода и мрака. А где-то там, на севере, была Гиперборея. Некоторые географические объекты Урала идентифицируются с подобными им объектами, о которых говорится в собрании священных текстов зороастрийцев – Авесте. Исследовать эту историко-мифическое направление не берусь, это отдельный труд. Но именно подобная информация и привлекает на Иремель приверженцев и любителей эзотеризма. А еще у Башкиров Иремель считался священной горой, и доступ на нее простому люду был под запретом.

На платообразную вершину я вышел с северо-западной стороны. Но вешки с ленточками — это еще не самая высокая точка Большого Иремеля.

Высшая точка вершины находится южнее. Отсюда же должен открываться вид на Тыгынские болота, хребет Аваляк и другие горы, но передо мной была только серая пелена, которая к тому же довольно быстро надвигалась на меня.

Вдалеке на вершине были люди, и было видно, что они спешно уходят, опасаясь грозы. Решение спустится заранее разумно. Я же собирался изучить вершину и встретить тут закат, взял еды, воды, но у Иремеля были другие планы.
А вот и высшая точка Большого Иремеля – 1582 метра над уровнем моря. Флаги, ленточки и подобные элементы меняются из года в год. Раньше на вершине был красный металлический ящик (сейчас он, кстати, у подножия стоит), теперь пластиковый, более аккуратный. Внутри ящика есть книга записей, для желающих оставить свой след в истории. Оставили и мы. А вот надписи на камнях оставлять не надо, из-за них нарушается гармоничное восприятие природного места и удалить их потом совсем непросто. В ящике также была вода, немного конфеток, кепка, альбом-раскраска и карандаши.

Тем временем я окончательно понял, что моим планам сегодня сбыться не суждено и пора торопиться вниз, раскаты грома поторапливали. Надвигалась гроза, причем почти на уровне вершины, и быть одной из высшей точек на ней мне не хотелось. Начал накрапывать дождик, я еле успел натянуть дождевые штаны и куртку, видимость сильно снизилась, но по вешкам было еще видно, куда идти. На платообразной вершине иногда встречаются глиняные линзы, в которых скапливается дождевая вода.

Идти по вершинному плато было еще как-то более менее сносно, я рад был каждому кусочку высокогорной тундры, так как на травке было не так скользко, как на голых камнях. На курумном спуске пришлось задействовать все конечности и даже пятую точку с пенкой на ней. Использовал ее как действительно очень важную и незаменимую точку опоры. Теперь-то понятно, почему люди торопились спуститься до дождя. Не то чтобы я не понимал, что мокрые камни — это скользко и опасно, но если нет особой причины задерживаться, лучше спуститься заранее, так безопаснее.
Как только я спустился с горы, дождь пошел на убыль. Видимо людишки надоели седому ворчуну Большому Иремелю — согнал всех.

Эта ситуация является отличной иллюстрацией того, как быстро на Иремеле меняется погода. Поэтому даже в середине лета не стоит подниматься на гору без защиты от дождя и ветра, причем не слабого ветерка, а рассчитывать надо на возможный шквалистый ветер. Плюс в плохую погоду видимость минимальна. Внимательно запоминайте с какого направления вы пришли, есть ли в пределах видимости вешки-маркировки, ну и желательно иметь GPS-навигатор. Заблудиться в тумане на вершине легко, можно спуститься не на ту сторону и потеряться. Ведь площадь природного парка около 50 000 гектар и связи почти нигде нет.

Плато Иремель

Так как на вершине не получилось встретить закат, решил просто забраться на тот уровень, откуда был бы хороший вид. А пока прогулялся по плато Иремель, наблюдая, как быстро меняется растительность в зависимости от высотности и близости к Большому Иремелю.

Вот несколько представителей местной флоры, которые привлекли мое внимание. Ветреница Пермская, занесена в Красную книгу Среднего Урала.

Среди ковра северных ягод (голубика, черника, брусника) выделяется такое красивое и сочное растение, как Чемерица Лобеля. Оказалось, что это — ядовитое растение, не стоит даже допускать попадание сока на кожу (не говоря уже об употреблении внутрь). Один из вариантов использования в народном хозяйстве его как инсектицид. Хорошо, что я не стал его трогать.

А вот Змеевик большой, или Горец змеиный. Он, наоборот, совсем не ядовитый, съедобен во многих видах, хороший медонос. Его заросли были ближе к воде.

Луга Тарана альпийского, на среднем плане гора Сукташ.

А тут сочетание неядовитого Тарана альпийского (Горец альпийский) и уже известного ядовитой Чемерицы Лобеля.

Вывод: не все растения одинаково полезны в салате, иными лучше наслаждаться только визуально. А вообще, если что-то неизвестно, то лучше не трогать — универсальное правило.
Чтобы представить, какие ветра бывают на плато, достаточно взглянуть на эти деревья у подножья Большого Иремеля.


Дошел до нижней тропы, открывающиеся панорамы останавливают течение любых мыслей.

Так как западный склон Большого Иремеля условно ступенчатый, то смысла забираться на закате на самую вершину нет, достаточно немного подняться по склону, ведущему к предвершинному плато, и получаем полный обзор на платообразный массив Иремеля.

Можно заметить, что село Тюлюк не видно с Большого Иремеля, видны лишь его окраины. Соответственно, делаем вывод, что гора, которая видна с Тюлюка, это не Большой Иремель, а это гора Сукташ и за ним Малый Иремель. Отсюда Сукташ кажется не таким уж и большим, а из Тюлюка он выглядит настолько массивным, что очень сложно поверить, что это не Большой Иремель. За Сукташем, скорее всего, видны хребты Нургуш Малый и Средний, а за ними — хребты Уван и Большая Сукá.
Тем временем над хребтом Зигальга раскинулось огромное облако-птица, поглотившее солнце. Небо ясное, надеюсь, так будет и с утра на рассвете.

Рассвет на Большом Иремеле

Будильник колокольчиком зазвонил, как будто где-то внутри черепной коробки. Время 3:00. Еще полчаса раскачивался и собирался. Небо частично затянуто, надеюсь, еще развеется. В 3:40 подошел к куруму со стороны нижней тропы, начал восхождение. Камни еще влажные, но подниматься по ним легче, чем спускаться. Вышел на предвершинное плато, подхожу к вершине. Видимость минимальна, серое молоко. До рассвета еще 30 минут. Все камни очень мокрые от облака, передвигаюсь аккуратно. Все, по времени рассвет, 4:56. А по факту — ничего.

Ну ладно, оглядимся пока, раз уж я здесь.

Постепенно пошло прояснение, сначала все начало розоветь, а потом пришло время золотого света.

Пора прогуляться на северную часть горы. Там, по идее, и надо встречать рассвет, если бы было ясно. Ранний свет все делает прекрасным.

Пока дошел до северо-западной части горы, облако окончательно рассеялось и стало видно, что в нем была, скорее всего, только вершина, а долина-подкова массива Иремель была чистой.

Пока снимал панораму, заметил движение. Оказывается, я тут не один. Маленький пушистый зверек. Горностай. Очень юркий и шустрый, снять было его непросто.

А тут он заинтересовался моим штативом.

Когда пришел на гребень северо-восточного склона, он опять тут как тут. То ли один и тот же за мной бегал, то ли это разные. Периодически попискивая, он носился взад-вперед большими прыжками. Иногда подбегал ко мне чуть ли не на метр. Но снять четко его мордочку так и не вышло, уж очень юркий, или это я просто медленный. Зато получилось снять пятки!

Тыгынские болота и дремучий, дикий хребет Аваляк. Все уже нечеткое, так как солнце высоко и марево сильное.

Ожидая, когда немного подсохнут камни, пошел в сторону южного склона. Скорее всего, это горы Абараш-Баш (1292 м) и Большой Аваляк (1205 м). Восточный склон Большого Иремеля более резкий, чем западный.

На южной оконечности горы довольно крупные останцы-зазубрины, сложенные из кварцевого песчаника.

Примечательно, что этот рассвет на горе я встретил один, не считая горностая. В день летнего солнцестояния 21 июня на горе рассвет встречают обычно человек так 50 как минимум. Да и, скорее всего, каждые выходные тут тоже аншлаг.
С горы я спустился около 8 утра и решил отдохнуть после раннего подъема на рассвет.

Нижняя тропа на Иремель

Возвращался с Иремеля я нижней тропой. Большинство же групп чаще всего используют ее для прохода и туда, и обратно.

Тропа довольно быстро ныряет в редколесье, а потом и в таежную зону. В этом месте у нижней тропы падение высоты (а когда идешь на Иремель, то набор) более интенсивное, чем по верхней тропе, и показалось, что изменение поясов леса (высотных поясов) более очевидно.

Первая встретившаяся на пути стоянка СН8 . Рядом с ней протекает река Карагайка.

Еще через 500 м будет большая стоянка «У зайца». Имеется стол с лавками, костровище, невдалеке источник воды – река Карагайка. Имеется знак, разрешающий разведение костра. На этой стоянке может разместиться довольно большая группа из нескольких палаток. Стоянка находится чуть в стороне от нижней тропы. Чтобы попасть на нее, необходимо свернуть с тропы налево (если идти на Иремель) и перейти речку Карагайка.

В дождливое время тропа переувлажняется и разбивается большим потоком туристов. Пройти, не замочив ноги, вряд ли получится. Постепенно загрязняются и превращаются в месиво даже обходы обходов основной тропы. Поэтому либо надо идти в хороших непромокаемых туристических ботинках, либо иметь с собой сменную обувь. Тем временем дохожу до места пересечения нижней тропы и реки Карагайка. Тут же находится еще одна официальная стоянка с возможностью разведения костра – СО7.

Перейти речку не составляет труда. Где-то по камням, где-то по бревнам. Через основной поток перекинуто два бревна с поручнем.

После речки (по направлению к посту) тропа выглядит даже немного пугающей, но это временный участок.

Между постом и Карагайкой есть еще одна стоянка с возможностью разведения костра – СО8. За водой, скорее всего, надо будет сходить на речку, до которой около 350 м.

До поста природного парка «Иремель» оставалось около 600 м, там сделал передышку. Оставшееся расстояние от поста до села Тюлюк я прошел за 2 часа и прибыл к 9 часам вечера. Итого путь от верхнего лагеря на плато перед большим Иремелем до Тюлюка занял 4,5 часа. Солнце уже зашло за хребет Загальга. Место под палатку около реки Тюлюк я приметил заранее, когда еще шел на Иремель, поэтому на поиски много времени не ушло. На следующий день я запланировал прогулку в ущелье Ларкина мельница.

Резюмируя поход на Иремель, могу сказать, что 3 дня (2 ночевки) — это не так-то и много, чтобы осмотреть и познакомиться со всем природным парком «Иремель». Если идти пешком от Тюлюка и обратно, то по полдня уйдет на дорогу и одни полные сутки на знакомство с местом. Но этих дней достаточно, чтобы Иремель запал вам глубоко в душу и появилось желание вернуться туда вновь. Там не слышно звуков цивилизации, города, трассы — все это где-то далеко. Зато почти первозданная и такая разная природа. Прекрасный отдых для городского жителя – почувствовать, что мы и природа — это единое целое. И это целое надо беречь.

Снаряжение и одежда для похода на Иремель

Общие рекомендации по снаряжению и одежде при походе на Иремель в летнее время следующие:

Обувь

Верхняя и нижняя тропа из Тюлюка не представляют собой какой-то сложности, поэтому проходимы в кроссовках с прочной подошвой и удобной колодкой. Но это в засушливое время (в основном в августе). Во время продолжительных дождей тропы местами превращаются в заболоченные участки и грязевое месиво (дождливое лето 2017 года — отличный пример). Оптимальным решением в таком случае будут трекинговые или хайкинговые ботинки с мембраной. Но если их нет, тогда надо обязательно брать вторую пару обуви. Кто-то любит брать резиновые сапоги. Тоже вариант, главное тогда подобрать правильные носки, чтобы не натереть мозоли. Ну и минус сапог — их немалый вес. Обязательны запасные носки.

Одежда

По одежде рекомендации опять-таки связаны с переменчивой погодой на Иремеле и в целом в горах, а также необходимо учитывать понижение температуры с повышением высоты. Об этом мы говорили в первой части статьи. Поэтому рекомендовал бы сменный комплект одежды плюс дождевик. Или мембранную куртку и штаны. Ну и не забываем про утепление, вечером и с утра будет холодно даже летом.

Спальник

Спальник летом имеет смысл брать с температурой комфорта около +5..0 (не забываем что лето в средней полосе и на высоте 1400м совершенно разное). Кто знает, что он мерзнет больше, чем средне-статистический человек, то может быть, даже лучше взять с диапазоном 0..-5.

Мой список снаряжения в походе на Иремель

Приведенный ниже список моего снаряжения, что я использовал при походе на Иремель. Я выбрал это снаряжение из опыта, наличия и из желания провести эти 3 дня хоть в минимальном, но комфорте. Кто-то бы сказал, что это много. Да, можно было взять меньше вещей, но тогда бы я не был готов ко всем возможным ситуациям (возможное резкое похолодание, дождь, гроза).

Верхний слой

1. Штаны синтетические The North Face camino pant (ходовые штаны) – 360 грамм.
2. Куртка мембранная Mountain Hardwear Men`s Hyaction Jacket (от дождя) – 260 гр.
3. Штаны мембранные дождевые Vaude Men’s Spray Pants III (от дождя) – 170 гр.
4. Ветровка легкая Columbia Men’s Trail Drier Windbreacker Jacket («болонка») – 160 гр.
5. Перчатки без пальцев спортивные (удобно идти в них с палками трек.) – 100 гр.
6. Баффина WindX (как шарф и как шапка, легкое утепление) – 70 гр.
7. Перчатки Sivera Укса (Polartec Powerstretch) (съемка на рассветах и закатах) – 40 гр.
8. Кепка – 80 гр.
9. Накомарник – 70 гр.

Нижний слой

10. Термокальсоны летние влагоотводящие — Bask (съемка на рассветах и закатах, под ходовые штаны) – 180 гр.
11. Нижнее белье (трусы) – 90 гр.
12. Термомайка Marmot (PowerDry) (для сна) – 180 гр.
13. Термомайка LIOD (полипропилен модифицированный) (утепленное термобелье на погоду от +15 и ниже) – 180 гр.
14. Термомайка летняя влагоотводящая Lasting APOL (ходовое белье) – 170 гр.
15. Термомайка летняя влагоотводящая — Bask (ходовое белье, идешь, потеешь, на второй или третий день одеваю на смену Lasting. Если поход больше 3-х дней, то первая в это время стирается и сохнет) – 170 гр.

Утепление

16. Кофта флисовая MAMMUT Innominata Melange Jacket Men (Polartec Thermal Pro) (не использовал по назначению, так холодно не было, спал на ней, как на подушке) – 470 гр.
17. Термокальсоны AlpineLowe (Aleutian flees – наподобие Polartec Powerstretch) (второй слой, утепление, если температура спустилась ниже +10) – 230 гр.
18. Кофта флисовая Mountain Hardwear (Polartec Micro – Polartec 100) (основная тонкая легкая флиска) – 200 гр.

Обувь и носки

19. Трекинговые ботинки ASOLO Figutive GTX (единственная ходовая обувь в походе) – 1400 гр.
20. Носки трекинговые Lorpen и Accapi – 200 гр.
21. Носки трекинговые утепленные Lorpen и Accapi – 200 гр.
22. Носки для сна шерстяные вязаные – 100 гр.
23. Сланцы (в лагере приятно снять ботинки и походить босыми ногами по земле или в сланцах) – 150 гр.

Снаряжение общее

24. Палатка Снаряжение Вега 2про (двухместная) – 2850 гр.
25. Рюкзак Black Diamond Mercury 75л + дождевик на рюкзак Ferrino – 2300 гр.
26. Спальник Salewa 3D Flex -2 (комфорт +3, лимит -2) – 1100 гр.
27. Надувной коврик Term-A-Rest NeoAir X-lite Large – 460 гр.
28. Трекинговые палки Cyber shock (очень облегчают и ускоряют хождение по горным тропам с рюкзаком) – 540 гр.
29. Аптечка – 300 гр.
30. Нож перочинный складной Victorinox Forester – 140 гр.
31. Миска, кружка GSI (пластик) – 97 гр.
32. Ложка, вилка JetBoil (пластик) – 36 гр.
33. Горелка JetBoil Flash 1 л – 450 гр.
34. Газ – 280 гр.
35. Бурдюк MSR Dromedary 2L – 180 гр.
36. Гидратор 2 л – 150 гр.
37. Фотоаппарат Fujifilm X E-1 + 16-55/2.8+кофр, фильтры, доп.акк – 1550 р.
38. Штатив SLIK Spirit mini II + чехол – 810 гр.
39. Очки солнцезащитные – 30 гр.
40. Спички+огниво – 50 гр.
41. Сидушка из пенополиуретана («пендаль») – 70 гр.
42. Фонарь налобный Petzl Tikka+ — 85 гр.
43. Полотенце микрофибра Ferrino X-Lite – 50 гр.
44. Навигатор Garmin Etrex 30x + 2 батарейки АА – 155 гр.
45. Аккумуляторы NiMH АА 6шт -170 гр. (в итоге хватило бы 4-х на все время с запасом в день)

Итого без учета того, в чем иду (ботинки, штаны, термомайка, палки трек.) и без еды – 14,7 кг.

Источник https://uraloved.ru/gora-iremel

Источник https://elenadektereva.ru/podyem-na-goru-iremel-chto-nadet-chto-vzyat-s-soboy-i-chto-zhdat-v-kontse-puti

Источник https://turisticum.ru/iremel-pohod/